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「ぴー まん 工房」は管理人「pmmc」の趣味のラジコン生活タレ流しサイトです。管理人「pmmc」はラジコン返 り咲き組のド素人なのでこのサイトに書いてある事を真に受けて参考にしてしまうと管理人「pmmc」と同じドツボにハマる可能性があります。お気をつけ下 さい。





< (´Д`;)>またまたやっちまった…

二号機です。     ・・・ナンデ?



まー、悔 やんでもしょうがないからメカ積んでみた。(奥が 二号機)
今回の「TB エボリューションIV  二号機」は、これまたほぼフルオプの中古。
カーボンメインシャフトやチタンドックボーン、チタンアクスル、チタンターンバックル等、宇宙時代のハイテク(?)素材満載仕様って感じなのだ。

しかしブルーアルマイト一色に彩られた一号機の横に並べると、輝きが落ちるってもんだ。
(電飾のせいです!)


名前はア ルムちゃんとチットくん(爆)
AlumiteとTitanの頭取った。プロポのメモリーのネームに便宜上『ALM』と『TIT』とつけただけなんだけど。

で、アルムちゃん(口に出してて恥ずかしい…)の方はナカナカ青くてカッコ宜しいんだが、チットくん(あー恥ず)の方がイマイチ余り物寄せ集め感が拭えな い。
そこで意を決してバルクヘッドなんかのブルーアルマイトを剥がす事にした。
ここからは、カラーアルマイト脱色、アルマイト剥離の方法ですが、自己流で科学的根拠も無いまま実行。安全性等もよく分からな いので、もしやってみようと思った方は自己責任&入念なテストの上行って下さい。
高価なパーツが駄目になっても知らないヨン


※アルマイトは剥がすとパーツがやせます。場所によってはガタが出てしまう事もありますので注意して下さい。
ネットで調べてみるといくつか方法が載ってた んだけど、すぐに手に入りそうなものが無かった。薬品買う余裕も無いし。大体こんな事はじめようと思ったのだって、予算切れでやる事無いからやる気になっ たってのが本音。

じゃあ家にあるもので出来ないか探してみた。要は塩素系のもので表面溶かせばイインだろう(ホントか?)と。
で、目を付けたのが排水溝の毛髪除去剤。
早速テストしてみると、見る見るうちに青い染 料が溶け出して、表面がシュワシュワ言い出して、パーツが黒く染まってく。

ギャー!!


真っ黒だよ…
でも薬液洗い流してゴシゴシ拭いたらアルミの 素地が出て来た!!
成功ですよ!
何度か試してるうちに、真っ黒になっても、薬 液洗い流してすぐに歯ブラシに中性洗剤着けてゴシゴシ洗うのが一番綺麗になるのがわかった。
薬液から出した後大気にさらすと黒ずみが残ってしまう。薬液から出したパーツは中性洗剤薄めた水に沈めとくといいみたい。


夜中にそんなアホな事してるワシを見た嫁は
『なんでワザワザ、青いものを色落とすかね?』だって。

そりゃあ、色の無いものには色を付けて、色の付いてるものは色を落としたくなるのが人情ってもんでしょう。(そうかぁ?)

最終的には梨地じゃ色気が無いから、バフってやろーかなーと思ってる。
部分的にアルマイトが残っている。

今回は薬液を水で薄めて(水2:薬液1 位だったかなぁ?)使ったせいもあるかも。

このあと追い処理したら綺麗になった。
この後、残りのパーツを剥離処理した時は、薬 液を原液で使った。
まとめて水道水で薬液を洗い流し、薬液洗浄後歯ブラシでゴシゴシするまでの間、水道水に沈めていたが、全体的に黒ずみが残った。

多分洗浄時に長く大気に触れたせいか、水道水につけ込んでいたせいじゃないかと思う。
この辺は何度か試してみるしか無い(もうやらないと思うけど)

バフッちゃうなら関係ないけどね。



で、バ フって組み込んでみた。




ジッミィ〜

ほらほ ら!TRFダンパーだって磨いたんですゼ!?
バルクヘッドに写り込んでるのワッカルッカナー??



じみぃ〜…
アルム ちゃんとチットくん(まだ言うか!?)で記念撮影

ほれほれ、その輝きに差が無くなったでしょう!?
(電飾が光ってないからだよ…)

TITANサイ コゥー!
ウチの嫁 の元へとオヨメに貰われて行ったアルムちゃん。

残されたチット君をアルムちゃんに負けない様にドレスアップだ!!(…)

まずはTITANの名に恥じぬ様にスプリングをチタン化!!

ホントはたまたまオークションで安く出てただけなんだけどね。ハード、ミディアム、ソフトのセットをゲット!
クゥ〜!チタンの鈍い輝きがタマリマセン〜
ぐ をっ!
シブッ!!
ヤワッ!!!?


そうです柔いんです。ハードでもタミヤの赤よりやっこい感じ…
しかしカッコ(自己満)重視でフロントハード・リアノーマル装着!!
イニシャルかけまくって何とかしのぐ。ソフトの出番は一生無いでしょう…
ここ最近 マキマキ病に悩まされる事が多かったツーリング カーでは、意図的にスピードの遅いノーマルサーボ(双葉 S3003)を使っていたんだが、チット君はマキに悩まされる事無く走ってくれてるので、三和の ハイスピードミニサーボに変更。
サーボが小さすぎて少し浮かさないとセイバーがシャーシに当たるので、エボ3用トラポンステーをアルマイト脱色して使用。
このトラポンは材質の関係からか、剥離が非常に綺麗に上がり、黒ずみ等も全く出なかったのでバフらず使用。


ホントはバフるのがメンド臭かっただけ…

走っ てきまっした
夜ラジで 走らせたらミョーに遅い。加速も鈍けりゃトップスピードも伸びない。オマケにドアンダーで曲がらない…
チット君は前回調子良かったんだけどな〜

しかも最後にタミヤの3600ニッケル水素使ったらコネクターが融けてくっついた!!?
アンプもモーターもチンチン。ムリくりコネクターひっぺがした
原因はフ ロントタイヤとアクスルの干渉。
ホイール付ける際にスペーサー噛まし忘れて、4mmのホイールハブに直付してた。
それでリバーシブルサスにはスペーサーが必要って言われてたんだね〜

微々たる干渉だったんだけどそれが抵抗になって遅かったらしい。アンプを強制空冷で冷やしてたからそれまでは走ってたけど、ゴミがつまってファンが止まっ た途端にイッキにいったみたい。

またスペーサー忘れると困るので6mmホイールハブに交換しといた。

時 代はブラシレス!?

ついに新 時代パワーソース
エンルートのブラシレスシステム購入。

CyberRacer33Aブラシレスアンプ(8500円) + WZ06ケース内蔵アウターローター(4500円) + 540マウントアダプター(3mm用) (580円) =13580円也

アンプは今時のものよりは大きいけど、モーターの小ささもあってスペースには余裕が有る。バスタブシャーシは物によってはツライかも?

ワシのエ ボ4は、TB02とエボ3時代のスパーとピニオンを生かす為にスパーをTB02のものを使ってる。そのせいもあってか、ピニオンとモーターのシャ フトの長さが足りず、そのままでは付かないので、ワシはスパーの取り付け向きを反転。スペーサーをかませてスパーをモーターマウント側に寄せた。

コードも長いので、コネクター(♀を)アンプに直付けにした。
さては て、そんなこんなでブラシレスの調子はと言うと、取りあえずギヤ比はよく分からんので23Tの時と同じギヤ比で。
 
走った感じは悪くない。特に静かだったりスムーズだって感じはしない。23T並に速いかな。トップは伸びるんだけどイキナリどっかんパワーな感じで、狭い コースぢゃ美味しい所が使えない。

ピニオンを25Tから23Tに落として走行。コレがドンピシャ!!アクセルのツキが全域でスムゥーズになり、どこから開けてもパワフルに加速してくれる。 音も静かになり(バックラッシュが狂ってたのかな?)キンモチイイ加速感!!イイネー!ブラシレス!!

実はエンルートで購入する時、店員さんに『WZ06は最高速重視、MT-380AS-4004(だと思う)は中間域の操作性がよくテクニカル向け』って言 われてたんだけどWZ06で十二分にスムーズです!
ちなみに温度はモーターがファン付きで50℃切ってて、アンプがファンレスで70℃前後。気温は20度切ってるくらいだったかな??


後日、安 全を期してアンプにも空冷ファンを設置。
アッパーデッキに穴をあけネジ止め。
モーターのファンはクラッシュで破損したので手持ちの25mm角に交換。
そして走 行中…
なんとマウント側の蓋と缶が分解!?

なんで!??
ここはどうやら圧入のみの様で。しかも圧入って言っても手で入っちゃう位の圧力。
ネジ穴開けて抜け止めのイモネジ打ち込む位の事した方がいいかも?