TAMIYA WILD WILLY 2 vol.2
| 「ぴー まん 工房」は管理人「pmmc」の趣味のラジコン生活タレ流しサイトです。管理人「pmmc」はラジコン返 り咲き組のド素人なのでこのサイトに書いてある事を真に受けて参考にしてしまうと管理人「pmmc」と同じドツボにハマる可能性があります。お気をつけ下 さい。 |
として生まれ変わっちまったもんだから、このコーナーも終わりかなーなんて思ってたけど、ヨメのマシンイジリもまかされたので、それじゃーイジルべ！って 事になりましたさ！！
自分のウイリスで、フロント側にはロングスパンサスアーム入れてたけどリアはやってない。
アームは長いけどロング用ハブキャリアも一緒に入れたら結局トレッドは変わらない、ロングアームにノーマルハブならトレッドが片側で1cm近く伸ばせるけ どドックボーンが短いしなー
と思ってたら、TB-02用ドグボン発見！長いね、コレ！
あらあらすんなり付いちゃいましたよ
WW2のトレッド拡大っつーとタミヤのWW2 のサイト
でもやってるバハチャンプ の足の移植が定番だけど、スタイリングに抵抗ある人も多いハズ
ロングスパンサスならスタイル崩さず2cm近く拡幅出来るから、ナカナカオススメ。
まー実際走りにどれだけ影響するかっつーと、あんま期待は出来ないけどね
パースが付いちゃってるから分かりにくいけどリアだけトレッドが広がりましたー
LED仕込むためライトパーツをデザインナイフでちびちびくり抜き、グリル面に穴をあけてメタリックテープ貼付け、レンズは京商ノスタルジックシリーズボ ディのGT40に付いてた余りパーツ を削って径を合わせて接着。
3灯もあるんで出来るだけ省スペースで
LEDに抵抗直付け、カソード（−側）は束ねてひとつに。LED側面には光漏れでメタリックテープ巻いてます。
LEDは基本的に横に光は飛ばないけど、エッジライティングでボディが光っちゃってもカッコ悪いから、ワシは必ずメタリックテープ巻いてます。
一応マイナス側にヒシチューブで絶縁してるけど、ボディに取り付けの際、グルーガンで埋めて絶縁しちゃうから、要らないっちゃー要らないんだよね。
これは超高輝度じゃない。でも超高輝度にしときゃ良かったと後で後悔
抵抗直付けの際は、ハンダコテの熱でLEDが逝っちまわない様にラジペンで両方の足を挟みつつ、LED側挟んで熱を逃がす。
コテはコテ台に置いたまま、左手でラジペン、右手でハンダ、ってやると上手く行きやすい
かな？
配線ハンダ付けしたらグルーガンで固定。
この時LEDの横やケツから漏れた光がグルーガンのノリに入るとノリ全体が光ってしまうので注意
ノリが光るのはポリカカラーの黒でも塗っときゃいいけど、ポリカボディなんかだと光ったノリが透けて表から見えちゃう事もある。
後々厄介なんで最初の段階で光をもれない様に工夫した方が良いと思う。
ワシのウィリスのボディに比べると、配線の取り回しが大分アカヌケタ
配線の固定は瞬間接着剤。
速くて丈夫で綺麗
最近良くあるLEDタイプの懐中電灯の6灯の奴と同じ明るさのハズ。
だからって完全な暗がりで走れる訳じゃない。
ラジコンの速さで先を見通せる明るさつったらオートバイのハロゲンクラスの明るさが無いと無理なんじゃないかなー
でも路面に長く尾を引く光の帯は雰囲気満点でさー
